Il nord reale

Cosa stai visitando

Lo stesso canale di ieri sera, ma di giorno si legge. Nyhavn è un porto artificiale di 400 metri scavato tra il 1670 e il 1673 per volere di Cristiano V: serviva a portare le navi da carico fino a Kongens Nytorv. Il nome significa letteralmente «porto nuovo». Le case a timpano sul lato nord sono quelle delle cartoline; sul lato sud, più in ombra, ci sono gli indirizzi di Andersen.

Perché è importante

È il pezzo di città che tiene insieme tre storie: il commercio marittimo del Seicento, la vita dei marinai, e la letteratura danese. Andersen abitò al 20 da giovane, poi al 67 e al 18. Da qui immaginava navi e fiabe. Senza questo porto, la Copenaghen che fotografiamo non esiste: è il punto in cui la città tocca l’acqua nel modo più riconoscibile.

La storia

Per due secoli Nyhavn è un porto di lavoro, non una passeggiata. Sale, pesce, legno, birra, taverne, una cattiva fama. Quando il traffico commerciale si sposta, il canale decade. Il recupero è recente: negli anni Ottanta la banchina nord diventa pedonale, le facciate tornano ai colori, restano ormeggiate navi storiche. La forma è ancora quella del 1673. Il tour in battello che parte da qui è un extra: oggi avete un percorso a terra più bello.

Cosa stai visitando

Amalienborg non è un palazzo unico: è un insieme di quattro edifici rococo identici, disposti intorno a una piazza ottagonale. Al centro c’è la statua equestre di Federico V, il re che fece costruire il quartiere. I quattro palazzi hanno nomi di re: Cristiano VII (Moltke), Cristiano VIII (Levetzau, quello del museo), Federico VIII (Brockdorff, oggi della coppia ereditaria) e Cristiano IX (Schack, residenza del re Federico X).

La visita «minima» è stare in piazza e vedere il cambio della guardia. La visita «interna» è il museo nel Palazzo di Cristiano VIII: appartamenti storici, la Biblioteca Gotica, sale di rappresentanza. Non è obbligatorio. Se il tempo è bello, restare fuori e poi camminare verso Kastellet è la scelta giusta.

Perché è importante

Dal 1794 è la residenza principale della famiglia reale danese. Prima abitavano a Christiansborg; un incendio li costrinse a trasferirsi qui, in palazzi nati per i nobili. È uno dei migliori esempi di urbanistica rococo in Europa: un asse visivo che parte dalla Marmorkirken, attraversa la piazza e arriva all’acqua, di fronte all’Opera.

La monarchia danese è la più antica d’Europa ancora in funzione. Il 14 gennaio 2024 la regina Margrethe II ha abdicato: oggi regna Federico X. Vedere i palazzi abitati, con la bandiera che indica se il sovrano è in casa, è diverso da visitare un castello-museo vuoto.

La storia

A metà Settecento Federico V vuole un quartiere nuovo, Frederiksstaden, per i 300 anni della dinastia Oldenburg. L’architetto Nicolai Eigtved progetta quattro palazzi per quattro famiglie aristocratiche, tutti uguali, intorno a una piazza. È un gesto di potere: la nobiltà costruisce, ma il disegno è del re.

Nel 1794 Christiansborg brucia. La famiglia reale si sposta ad Amalienborg e non se ne andrà più. I palazzi restano privati all’interno, pubblici nel cortile. Il cambio della guardia è quotidiano: la Den Kongelige Livgarde parte dalla caserma di Gothersgade verso le 11:27 e arriva in piazza a mezzogiorno. Se il re è in residenza, la cerimonia è più ricca (banda inclusa).

Sulla strada, a 2 minuti, c’è la Marmorkirken: cupola verde, ingresso alla chiesa gratis. Se avete 15 minuti prima delle 11:45, dateci un’occhiata. La cupola si visita solo in certi orari e si paga in loco.

Cosa stai visitando

Kastellet, in danese «la Cittadella», è una fortezza a cinque punte circondata da fossati. Dall’alto sembra una stella. All’interno: caserme rosse allineate, la chiesa della guarnigione, la casa del comandante, un mulino a vento del 1847. Si entra dalle porte e si sale sui terrapieni: da lì la geometria si capisce. È ancora un’area militare, e insieme un parco pubblico.

Perché è importante

È una delle cittadelle del Seicento meglio conservate del Nord Europa. Spiega perché Copenaghen è sopravvissuta come capitale: la città era un porto strategico sullo Øresund, lo stretto verso il Baltico, e doveva potersi chiudere. Oggi è anche un luogo di memoria: nel Churchillparken accanto ci sono il Museo della Resistenza e la fontana di Gefion, la dea che secondo il mito arò la Zelanda.

La storia

Cristiano IV inizia una cittadella già nel primo Seicento (Citadellet Frederikshavn). Il colpo arriva nel 1658–59: gli svedesi assediano Copenaghen. La città regge, ma le mura mostrano i limiti. Federico III fa ricostruire e completare Kastellet tra il 1662 e il 1664, su progetto dell’ingegnere olandese Henrik Ruse. I cinque bastioni hanno nomi di corte: del Re, della Regina, del Conte, della Principessa, del Principe.

Per secoli è prigione, caserma, ultimo anello delle fortificazioni. Nel 1807, durante le guerre napoleoniche, gli inglesi bombardano Copenaghen: Kastellet resta. Nel Novecento ospita uffici della difesa. Oggi ci lavorano ancora militari, ma dai sei del mattino i civili possono camminare su strade e bastioni. Il mulino, l’unico a vento rimasto in città di quel tipo, si visita in rare giornate (spesso la Domenica dei Mulini, a giugno).

Regole semplici: restate sui percorsi, non sul prato; niente droni; seguite i cartelli della guardia. Cinque minuti più in là, sul molo di Langelinie, c’è la Sirenetta.

Cosa stai visitando

Den Lille Havfrue, la Piccola Sirena, è una scultura in bronzo del 1913. È piccola: un metro e venticinque, seduta su una roccia all’imbocco del porto, sul molo di Langelinie. Rappresenta la protagonista della fiaba di Hans Christian Andersen, scritta nel 1837. Non è la sirena Disney: nella storia danese la ragazza rinuncia alla voce per un principe, non ottiene l’amore e si dissolve in schiuma di mare.

Accanto, più in là verso Dahlerups Pakhus, c’è una versione contemporanea e grottesca, The Genetically Modified Little Mermaid. Se la trovate, è la battuta della città su se stessa.

Perché è importante

È il simbolo più riconosciuto di Copenaghen, e insieme un monumento alla delusione turistica. Serve a capire due cose. La prima: Andersen è per i danesi quello che Dante è per noi, e questa è la sua fiaba più famosa. La seconda: la città non ha costruito un colosso. Ha messo una figura fragile sull’acqua, e il mondo è venuto a cercarla. Il significato sta nella fiaba e nelle vicende della statua, non nel bronzo in sé.

La storia

Nel 1909 il birraio Carl Jacobsen, figlio del fondatore della Carlsberg, vede al Teatro Reale il balletto tratto dalla fiaba. Ne resta colpito e commissiona una statua alla città. Lo scultore è Edvard Eriksen. Per il viso usa la ballerina Ellen Price; per il corpo, perché Price non voleva posare nuda, usa la moglie Eline. L’opera viene donata e inaugurata il 23 agosto 1913.

Da allora la Sirenetta è stata vandalizzata più volte: decapitata nel 1964 e nel 1998, un braccio segato nel 1984, imbrattata di vernice, persino danneggiata da un piccolo esplosivo nel 2003. Ogni volta la città la ripara. La testa originale del ’64 non è mai stata ritrovata: Eriksen aveva calchi. Nel 2010 la statua è andata alla World Expo di Shanghai: Copenaghen ha mandato il suo simbolo più piccolo e più famoso.

Tornate indietro lungo Langelinie. Avete chiuso il lato nord della città. Domani: Rosenborg, la Torre Rotonda e Tivoli.